蒙族服飾與早期滿族服飾的形成
劉菲
（山東大學，山東濟南250014）
摘要：滿族崛起于遼東之前，其傳統(tǒng)服飾為上下聯(lián)署的盤領(lǐng)緊身箭袖長袍，男子剃額前發(fā)，編辮垂后，女子辮發(fā)盤發(fā)髻。服飾面料樸素、少華飾。自努爾哈赤崛起之時，滿族服飾進入了快速發(fā)展的時期，這個時期服飾發(fā)展的成果，為入關(guān)后的滿清服飾奠定了堅實的形式基礎(chǔ)。本文選擇滿族服飾形成初期這一時段，具體分析在帽子、朝服等方面，滿族如何逐步將蒙古族的服飾形式和裝飾方法運用到本民族的服飾中并自成體系的。
關(guān)鍵詞：蒙族；服飾；菊花頂；披肩領(lǐng)；質(zhì)孫服
滿族并不是自古就有的民族稱呼，在皇太極宣布建立滿洲國以前，其前身是女真族。女真在南宋時期滅遼建立金朝，當時居住在中原的女真稱為熟女真；居住在北方未入中原的女真稱為生女真，生活在當時的混同江①、長白山。熟女真在金亡時，沒有回到北方，而是留在中原逐漸融于漢族社會；北方的女真族則一直保持著傳統(tǒng)漁獵的生活習慣。實際上，直到努爾哈赤時期，女真還是一個部落為主要組織方式的部落聯(lián)盟的統(tǒng)稱，生產(chǎn)力低下，以傳統(tǒng)的漁獵、采集為主。在這樣的生產(chǎn)力基礎(chǔ)上，女真族的服飾并沒有過多的裝飾，“婦人辮發(fā)盤髻,男子辮發(fā)垂后,耳垂金銀,留顱后發(fā),以色絲系之。”[1](43)中原的封建王朝往往被稱為“衣冠治國”，服飾是禮制、倫理、政治形態(tài)的體現(xiàn)，同時也幫助統(tǒng)治者維護傳統(tǒng)的社會秩序。滿族的首領(lǐng)們在與中原持續(xù)的貿(mào)易往來和軍事對抗的過程中，接受了中原的服飾制度。伴隨著努爾哈赤及其子逐漸兼并周圍的部落，發(fā)展民族經(jīng)濟的同時，社會的政治形態(tài)逐漸呈現(xiàn)封建等級社會的特點，他們對服飾形式等級化的需要越來越強烈，以“昭等級、別貴賤”。但是女真社會長久以來一直處在部落聯(lián)盟的狀態(tài)，服飾物資匱乏的現(xiàn)象嚴重，“部落男女殆無以掩體……戰(zhàn)場僵尸無不赤脫，其貴衣服可知。”[1](43)早期華麗的服飾大多來自貿(mào)易交換獲得，這就導致了“衣服雜亂無章，雖至下賤，亦有著龍蟒之繡者。[1](43)漢族的紡織紋飾成為區(qū)分服飾等級的主要標志。在這樣的現(xiàn)實下，女真族的首領(lǐng)們一方面在服飾制度的制定和執(zhí)行逐漸加大力度，另一方面，則尋找可以借鑒并且容易執(zhí)行的服飾形式來彌補滿族服飾樣式的單一。一般我們往往關(guān)注入關(guān)后滿族服飾受到漢族服飾的影響，將滿洲貴族在清代的普遍穿戴的服飾特點定義為滿族的服飾特點。實際上，滿洲典型的服飾如披肩領(lǐng)、頂戴制度、甚至箭袖，都主要建立在蒙古族服飾形態(tài)的基礎(chǔ)之上。尤其是崇德年以前的服飾對蒙古族服飾的借鑒最為廣泛和頻繁，這無疑是建立在滿蒙之間天然的民族聯(lián)系基礎(chǔ)之上的。
一、滿蒙的天然聯(lián)系
蒙古族勇士自古驍勇善戰(zhàn)，自古與東北女真就有著天然的聯(lián)系。“13世紀以前，匈奴、鮮卑、柔然、高車、突厥、回紇等民族先后是漠北高原的主人。北方諸族的血緣和語言在這片‘匈奴故地’上不斷地融合，因此沒有人會以為‘蒙古民族’、契丹民族、乃至他們的祖先‘東胡——鮮卑——室韋系民族’都是純之又純的人類集團。”[2](12)據(jù)資料記載，在女真各部的首領(lǐng)中，葉赫部的始祖是來自土默特蒙古人，后來才改成納喇氏；[3](3)烏拉部的首領(lǐng)布占泰是“蒙古苗裔；”[4](21)建洲女真首領(lǐng)努爾哈赤是“蒙古遺種，”[5](60)他的身上也有半個蒙古血統(tǒng)。“元末明初，海西地區(qū)的統(tǒng)治者均為蒙古貴族”。據(jù)朝鮮《李朝實錄》記載，明初與朝鮮交往的女真各部頭目，如阿哈出、猛哥貼木兒和葉赫部的一些首領(lǐng)仍使用著元朝的萬戶、千戶、百戶等官號。蒙古語言中含有大量通古斯語言的成分，尤其是東蒙古地區(qū)各部落中，通古斯語的音譯很多。洪武二十八年，明軍在松花江北岸遇到許多蒙古山寨，說明當時很多地方是蒙古、女真雜居的。
由于蒙古和女真在血緣、地緣上有著天然的聯(lián)系，蒙古女真兩族在文化上也有著緊密的關(guān)系。他們有相同的宗教文化——薩滿教和佛教。15世紀初黃教在西藏、青海、蒙古等北部少數(shù)民族中廣泛流行。女真與滿族交往密切，明代女真自明初迄至努爾哈赤時代逐漸崇佛致深，以至“奴酋常坐，手持念珠而數(shù)。”[1](4)蒙古語女真還有著相同的風俗習慣。騎馬、摔跤、射箭自然是作為游牧民族的蒙古族自古就有的傳統(tǒng)競技，而“國語騎射”一直是滿族統(tǒng)治者反復強調(diào)要保持的民族傳統(tǒng)。
二、滿族對蒙古族服飾的借鑒
當女真不斷崛起于遼東之際，統(tǒng)治者急于建立一套服飾體系，與其他制度體系一同適應(yīng)社會的發(fā)展，同時鞏固其統(tǒng)治的時候，自然優(yōu)先選擇文化相近，服飾文化悠久、服飾形態(tài)豐富，并且容易與本民族服飾相融合的蒙古族服飾為借鑒。實際上，在天命年以前，兩個民族的服飾就早已經(jīng)有所融合了。比如箭袖，在女真先人的記載中，沒有提及過，但在《清實錄》的插圖中，箭袖顯然是這個時候本民族普遍穿著的服飾。箭袖在元代的服飾中幾乎看不見，但在明前期修建的蒙古族藏傳佛教寺廟美岱昭寺中，我們可以清楚的看到壁畫中的人物穿著與努爾哈赤朝服像中所繪的箭袖形式相同，不過圖中的箭袖自袖口上挽而已(如圖1②)。女真族的箭袖袖身更窄，袖口呈扇面向外展開。由于當時文獻并沒有確切關(guān)于箭袖的史料記載，所以很難確定傳入時間。但鑒于此寺廟建造的時間早于努爾哈赤崛起的時間幾十年，推論應(yīng)該是在天命前傳入東北女真各部的，至努爾哈赤時期已經(jīng)與盤領(lǐng)、左衽一樣成為平常服飾，故沒有專門的文字記載。在美岱昭寺中的壁畫人物的穿著上，我們可以看到帽子形狀及上面的裝飾方式與清代的帽子又異曲同工之制。并且，在更早的蒙古族服飾中這些服飾樣式就已經(jīng)廣泛流行了。
（一）帽子及裝飾
清代的男子以笠帽和皮毛翻邊帽為主要的帽形，從《建州聞見錄》中我們可以知道笠帽是其傳統(tǒng)的帽形，與后世形狀無差，不過檐邊略小。而冬帽則不然。“冬則以皮毛為之，如我國胡耳掩之制，而縫合其頂，上皆加紅毛一頂。”[1](43)文中所描述的冬帽的形狀應(yīng)該是今天在東北的冬天仍可以見到的掩耳式的帽子，與后世清代的冬帽形式不同。清代廣泛流行的笠帽形態(tài)與呼和浩特市西北的美岱昭寺廟的壁畫中人物中所戴帽子的形式一致。翻起的檐用皮毛覆在上面，頂上綴紅纓菊花頂，帽頂上裝飾珍珠，應(yīng)該是后來自蒙古傳入的帽形。而順治初年開始出現(xiàn)的雙檐帽，則可以從蒙古帝國時期的服飾中看到。（如圖2③、圖3④）。除了帽子的形狀，清代帽頂上面的裝飾物都來自蒙古族服飾。
清代流行的菊花頂形式的帽子最早出現(xiàn)在元代各種武士陶俑和繪畫中。如陜西省博物館藏德沁水縣出土德元釉陶騎馬俑、驛站武士圖、《事林廣記》中的《馬射圖》《步射圖》中的人物笠帽上，都有絨線或絲線垂在帽頂（如圖4⑤、圖5⑥）。我們可以清晰地看到緯線垂于帽頂。在女真先人的文字記載中，同樣沒有發(fā)現(xiàn)菊花頂?shù)挠涗?。關(guān)于菊花頂最早的記錄在天命七年四月“令所賜之明國人皆薙髮，冠以紅菊花頂”。[6](226)此時，令漢族剃發(fā)易服的“服”以紅菊花頂作為典型的象征服飾，可見此時，女真族已經(jīng)將其視為自己傳統(tǒng)服飾中有代表性的形式了。但在努爾哈赤的朝服像中（如圖6⑦），其帽頂是一束紅纓，與后來我們看到的菊花頂形式不同。這種成束的紅纓在《清實錄》的插圖中看，是努爾哈赤時期汗、貝勒、士兵都使用的一種裝飾。帽頂綴一束紅纓在元朝也是常見的。在1969年遼寧省凌源縣三家子鄉(xiāng)老宮杖村發(fā)現(xiàn)的一座保存較好的元代壁畫墓中，壁畫中的男主人頭上就戴有此形制的紅纓帽（如圖7⑧）。天聰六年十一月將帽上的紅纓進行了規(guī)定：“釘菊花頂帽及雜色皮棉帽、概不許戴。”“國中蒙古諸貝勒之妻及蒙古婦女，冬夏俱服捏摺女朝褂及捏摺女朝衣。冬月戴釘菊花頂貂帽，夏月戴菊花頂涼帽。其綴纓皮帽、棉帽及綴纓矮涼帽，概不許戴。”[6](226)由于沒有圖像對應(yīng)，我們很難搞清楚具體稱謂與形式的對照。但其專門對“蒙古諸貝勒之妻及蒙古婦女”的帽頂?shù)母鞣N帽纓中綴纓、菊花頂、釘菊花頂進行了區(qū)分強調(diào)，表明在天聰六年的時候，菊花頂尚有很多形式，而且這種帽飾當時在蒙古族中比較盛行，所以我們推論滿族菊花頂應(yīng)該是蒙古族服飾的裝飾元素。從皇太極的朝服畫像看（如圖8⑨），到天聰末年，統(tǒng)治者將散開平鋪的紅纓，也就是清朝流行的菊花頂作為主要的帽頂形式。
結(jié)合前面的史料分析，我們可以得出結(jié)論，兩種形式的帽纓應(yīng)該都是由蒙古族傳入，并在女真社會中長期并存，早期成束的紅纓在滿族男子中比較流行，天聰六年后逐漸退出女真族的服飾舞臺。除了紅帽纓以外，清代最有特色的對帽頂裝飾珠寶的方式，也可以從的蒙古族服飾中找到。在元武宗、元文宗、元寧宗的畫像中（如圖9⑩），帝王所戴帽子的頂端裝飾都是金制，最頂端裝飾有一顆大的珠寶，周圍使用珍珠圍繞裝飾，這與皇太極畫像中的帽頂極為相似，不過后者的帽頂多了兩層而已。這顯然是對蒙古族服飾的借鑒和改良，來適應(yīng)服飾制度的建立。實際自努爾哈赤到崇德年的服飾制度的建立，主要是對帽頂和腰帶的規(guī)定。對帽頂?shù)囊?guī)定則在頂質(zhì)的區(qū)別上。如天命六年努爾哈赤曰“總兵官、副將，著爾等以所得賞赍之金，自制頂子。至於參將和游擊、備御以上各官，各以紙包金并附文，送交各貝勒，由各貝勒之工匠制給。”[6](248)后則逐漸對帽頂?shù)膶訑?shù)、裝飾珠寶的數(shù)量和質(zhì)料的不斷系統(tǒng)化的完善。無論如何演變，蒙古族服飾對當時的滿族服飾的影響都是不可忽略的。
“披肩領(lǐng)”形似披肩，也叫“大領(lǐng)”、“扇肩”，是加在本無領(lǐng)的朝衣上的一種衣領(lǐng)。天命初年賞戴“披肩領(lǐng)”是一種極高的禮遇，只有在戰(zhàn)場上立下非常卓著的戰(zhàn)功的人或極為重要的臣子才會被賞賜披肩領(lǐng)，但由于僭越情況嚴重，所以在早期的服飾制度的規(guī)定中，可以穿服的人群限制比較寬松。天命八年，無職巴牙喇之隨侍及無職良民也可穿服?！稘M文老檔》中有很多關(guān)于披領(lǐng)的記載,《滿洲實錄》的83幅白描插圖中也有一些努爾哈赤著披領(lǐng)圖（如圖1011）。努爾哈赤所穿的團龍紋的朝服，紋樣為前后各一團或前后兩肩共四團的樣式,馬蹄袖，披肩領(lǐng)，緣有紋飾，與后世清朝朝服一致。通常人們都認為披領(lǐng)最初源于滿族的自創(chuàng)。根據(jù)清人王侃的《皇朝冠服志》中描述，披領(lǐng)：“如片云之狀,亦施襯,由領(lǐng)口扣合處左右圓轉(zhuǎn),披肩后兩尖翹……”。實際上，披肩領(lǐng)這種形式的服飾在成吉思汗時期就是貴族中流行的服飾了。藏于法國巴黎國家圖書館的《成吉思行家族祭祀圖》中（如圖11），描繪了成吉思汗家族接受慶賀的場面。圖中成吉思汗的三位妻子和四個兒子都穿著一字形硬披肩領(lǐng)。宋《夷俗考》記載：“位于肩背，名曰“賈哈”銳其兩隅，其式如箕，左右垂于兩肩，必以錦貂為之。”實際元代“賈哈”是肩部裝飾的統(tǒng)稱，一般指“云肩”。云肩，其最早或源于佛教發(fā)源地，我們可以從印度的佛像中發(fā)現(xiàn)這一服裝形制。隨佛教東傳，云肩首先在北方民族中流行。自隋朝以來，漸漸在中原流行。但在漢族中，云肩只有女子穿著。到元代，男女皆穿著云肩。《元史·輿服志一》：“云肩，制如四垂云，青緣，黃羅五色，嵌金為之。”蒙古人稱之“扎合”“賈哈”。在西班牙王宮的東方宮壁畫中，描繪著一位元朝的皇后，她身穿寬袍大袖長至膝的長袍，著敝膝百褶裙，肩披云肩，異常華麗。
圖11《成吉思汗家族祭祀圖》
在1969年遼寧省凌源縣三家子鄉(xiāng)老宮杖村發(fā)現(xiàn)的一座保存較好的元代墓室壁畫中，有一組游樂圖。圖中女子皆著云肩，而只有一衣著華麗坐姿男子，穿深色長袍，戴帽，披有一綠色云肩。可見男子只有身分特殊的人才可以使用云肩。在元敦煌壁畫“行香人”中（如圖1213），我們可以看到幾個當?shù)刭F族的穿著。其中一位女子頭戴顧姑冠，身穿交領(lǐng)大袖長袍、右衽，袖口收緊，為典型的蒙古族婦女的服飾。其右側(cè)兩位戴笠帽的男子，著交領(lǐng)長袍，外套交領(lǐng)的半袖，肩披云肩。常見的云肩式樣為四方均長，“制如四垂云”，領(lǐng)口為圓形。此時云肩卻不同，半臂的交領(lǐng)似乎是縫合在一起的，領(lǐng)口與半臂交領(lǐng)相合。應(yīng)該是披肩領(lǐng)的另一個改良的樣式。
《元史·后妃列傳》記載：皇后喜歡改進服飾，在為皇帝改進了帽沿遮陽后“又制一衣，前有裳無衽，后長倍于前。亦無領(lǐng)袖，綴以兩襻，名曰“比甲”，以便弓馬，時皆仿之。”此處把這種裝束的來源歸結(jié)為一位愛好改良服飾結(jié)構(gòu)的皇后的創(chuàng)新似值得考究。但云肩，或者說“扎合”“賈哈”，怎么就被叫成了“比甲”呢？我認為與前面的敦煌壁畫進香人反映的穿著有關(guān)。其云肩與半袖幾乎縫合在一起。而蒙古族所穿的半袖在宋代稱作“比甲”類似。其最早是從魏、晉的上襦發(fā)展而出的一種無領(lǐng)或翻領(lǐng)的對襟短外衣。發(fā)展到唐代，當時的半袖多是女性穿著，對襟，袖長齊肘，身長及腰。史料記載男子也穿它，但唐代的圖像資料顯示，主要為女子穿著，上層男子很少配穿。至宋代，唐時的半袖通過袖、身加長變?yōu)?ldquo;褙子”‘只加身長，而袖長變短，變?yōu)?ldquo;比甲”，并且增加腋下開叉的結(jié)構(gòu)，和各種的領(lǐng)式。所以，元代蒙古貴族的交領(lǐng)、腋下開叉的服制借用了宋時“比甲”的名稱。元代皇后所稱的“比甲”應(yīng)該是將云肩與半袖縫合在一起的半袖，沿著半袖上縫合的云肩的邊緣去掉身子，前面用兩個扣子相聯(lián)接的服飾。這種裝束起初為皇帝，也就是男子而做。明代人蕭大亨著的關(guān)于明代后期蒙古部落的記載中，仍出現(xiàn)了“賈哈”的記載，看來這種形式的服飾一直保留在蒙古族的民族服飾中。加之滿蒙之間的親密關(guān)系，完全可以斷定，滿足的披肩領(lǐng)來源于蒙古族的“賈哈”。
值得一提的是，到北元時期，蒙元時期的“比甲”前后都長至腰際，并使其扎入腰間革帶內(nèi)，后來發(fā)展為與袍成一體的一種裁剪方式。這種服飾形制強調(diào)了肩部的造型，強化了強壯的形體造型—寬肩窄腰，使輪廓更具運動感，具有典型游牧民族張揚的民族性格。滿族的女子的朝衣，實際上就是借鑒了這種“比甲”的形式，外面再套一無肩比甲，領(lǐng)肩復穿一披肩領(lǐng)，使得肩部出現(xiàn)層疊的出肩結(jié)構(gòu)。
女真主要生活于白山黑水之間，其舊俗穿袍，窄袖、盤領(lǐng)，左衽、腰束帶。他整體的服飾輪廓傾向于直線H形或者寬A型，風格樸素，造型收斂。但此種張揚裁減方式卻出現(xiàn)在了非常重要的滿族后妃朝服中，應(yīng)該來源于蒙古族婦女的服飾。
（三）質(zhì)孫服
朝服中的朝衣，在《滿文老檔》中最早出現(xiàn)于天命三年十月初十，在賞賜呼爾哈部首領(lǐng)納喀達的內(nèi)容中記錄“……及豹皮鑲邊蟒緞面皮襖，皮子、貂皮帽，皂靴，雕花腰帶，春秋穿之蟒緞無扇肩朝衣，蟒緞褂子，四季衣衫褲子被褥等，一應(yīng)物件至足。”在努爾哈赤及皇太極時期的記錄中，朝服或朝衣是經(jīng)常出現(xiàn)的賞賜清單上的。朝衣的形式與滿族傳統(tǒng)的上下聯(lián)署的直身圓領(lǐng)袍的形式不同，為上下分裁，下有褶皺，如裙，其形式與元代流行的質(zhì)孫服幾乎完全一樣。方以智在《通雅》中也寫道：“質(zhì)孫者,為五色團花,乃元服,今校尉服也。”質(zhì)孫服是蒙元時期參加宮廷盛宴——質(zhì)孫宴，也稱作詐馬宴時必須穿著的特定服飾。當時的質(zhì)孫服最大的特點就是顏色的統(tǒng)一，因為“質(zhì)孫”這個詞在蒙語種意思為顏色。現(xiàn)在蒙古語顏色的發(fā)音仍然是濟松。質(zhì)孫服主要有直身袍和斷腰袍。直身袍為上下通裁，交領(lǐng)，小袖，腰部比較和身，自腰部至下緣逐漸變寬大；而斷腰袍則短袍、窄袖、斷腰，下擺有豎褶或呈放擺結(jié)構(gòu)。明朝將這種斷腰袍服飾運用到本民族的服飾中，并有很多變形，剛開始稱質(zhì)孫，后曳撒成為對不同款式斷腰有褶的最為廣泛的一個稱呼。元代的質(zhì)孫服在當時的明朝也是日常流行的服飾款式。“永樂間，禁中凡端午、重九時節(jié)游賞如剪柳諸樂事，翰林儒臣皆小帽曳撒待以觀，觀畢，各獻詩歌詞，上親第高下，賞黃封寶楮有差。至宣德間猶然。”[7]甚至在《明憲宗行樂圖》中，上至皇帝，下至內(nèi)官、藝人，都著斷腰袍，可見元代的“質(zhì)孫”服飾影響之深遠。“質(zhì)孫”為左右鄰邦皆喜愛之服飾，滿族將其作為朝衣就不足為怪了。不過滿族人還是對其作了一些適當?shù)男薷牡?，主要體現(xiàn)在于領(lǐng)與袖的顏色和結(jié)構(gòu)上。他們將領(lǐng)改為盤領(lǐng)方襟曲裾，在肘部加一接袖，袖端復連一箭袖。袖緣邊與領(lǐng)皆往往采用與袍身不一樣的顏色形成鮮明的撞色效果，而不是元代色彩劃一的統(tǒng)一感。如皇太極及其父的朝服畫像中的黃袍采用青色進行裝飾，形成滿族服飾特有的服飾風格。
三、結(jié)語
滿族作為一個迅速從部落聯(lián)盟到封建社會形態(tài)的民族，其服飾的發(fā)展和完善同樣是非常迅速的，這無疑要感謝曾經(jīng)入主中原的蒙古族服飾的豐富資源對其服飾制度建立的貢獻，尤其在入關(guān)以前對滿族服飾的影響最為巨大。當崇德年以后滿族服飾風格樣式逐漸成形后，皇太極明確了維護本民族服飾風格的思想。這一思想的確立，標志著滿族服飾自成一體的開始。尤其是入關(guān)以后，伴隨著滿族統(tǒng)治民族身分的確立，滿族的服飾開始以一種獨立的服飾風格，將其早先借鑒自周邊民族的服飾形態(tài)進行消化吸收，并作為主體向周邊民族擴散。清代蒙古族的服飾制度是嚴格受到服飾制度的限制的，倒是漢族服飾作為一種強勢的文化高地，對滿族服飾日益加深的影響。
注釋：
①混同江亦號黑龍江。混同江與長白山所謂白山、黑水也。
②圖片來源于王瑜.《中國古代北方民族與蒙古族服飾》［M］.北京：北京圖書館出版社，2007年，第123頁。
③圖片來源于王瑜.《中國古代北方民族與蒙古族服飾》［M］.北京：北京圖書館出版社，2007年，第122頁
④圖片來源于王瑜.《中國古代北方民族與蒙古族服飾》［M］.北京：北京圖書館出版社，2007年，第138頁。
⑤圖片來源于（宋）陳元靚.《事林廣記·武藝類·射藝》卷十三［M］.北京：中華書局，1963年，第705-706頁。
⑥圖片來源于王瑜.《中國古代北方民族與蒙古族服飾》［M］.北京：北京圖書館出版社，2007年，第108頁。
⑦圖片來源于故宮博物院.《清史圖典·太祖、太宗朝》［M］.北京：紫禁城出版社，2002年，第171頁。
⑧圖片來源于馮永謙、韓寶興.《凌源富家屯元墓》［J］.文物，北京：文物雜志社，1985年6月。
⑨圖片來源于故宮博物院.《清史圖典·太祖、太宗朝》［M］.北京：紫禁城出版社，2002年，第229頁。
⑩圖片來源于中國歷史博物館藏。
圖片來源于《清實錄》卷一［M］.北京：中華書局影印本.1985年，第9頁。
圖片來源于王瑜.《中國古代北方民族與蒙古族服飾》［M］.北京：北京圖書館出版社，2007年，第55頁。
圖片來源于沈從文.《中國古代服飾研究》.上海：上海世紀出版集團，2005年，第531頁。
參考文獻：
［1］李民寏.建州聞見錄［M］.沈陽：遼寧大學歷史系，1978.
［2］（美國）朱學淵.中國北方諸族的源流［M］.北京：中華書局，2004.
［3］清太祖武皇帝實錄·第一卷［M］.北京：北平故宮博物院印本，1932.
［4］清太宗文皇帝實錄·第十五卷［M］.北京：中華書局影印本，1932.
［5］朝鮮李朝實錄中的中國史料·第二零八卷［M］.北京：中華書局影印本，1980.
［6］滿文老檔(上太祖)漢譯［M］.北京：中華書局影印本.
［7］（清）嵇璜、曹仁虎等.欽定續(xù)文獻通考·景印文淵閣四庫全書［M］.臺北：臺灣商務(wù)印書館，1983.